时代中的旗袍变革

旗袍，源于满人长袍。起初，宽腰直筒，便利耕牧征战。不仅如此，为实现身份区分，满人贫民旗袍多为不开衩或两开衩，皇帝所着旗袍为四开衩。

20世纪初，新文化运动和西方思想的传播，推动了中国服饰的改变。旗袍开始融入多元化的西方流行元素，改变了传统宽松直筒的特点，更有助于凸显女性身材的曲线感。不仅如此，西方裁剪和缝纫技术的传入，使裁剪和缝纫技术更加立体。更凸显了中国女性的韵味和美感。

20世纪中叶，国内政局动荡不安，物质极为贫乏，旗袍在设计上开始摒弃传统的“华而不实”，追求简洁、轻便。如无袖旗袍开始流行，整体长度也不断缩短。这种趋势一直流行至抗战胜利。

建国之初，妇女穿衣服都学解放区的样子，鄙夷穿红戴绿的“资产阶级小姐”。“努力工作、艰苦朴素”是那时常挂嘴边的口号。人们对衣着美的追求似乎已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间。

随着改革开放的到来，中国发生了翻天覆地的变化，设计师将旗袍所孕育的韵味及特色与现代流行因素相结合，使旗袍款式更加多元化，推动中国旗袍走向国际舞台。

——摘编自张成义、李群英《中国旗袍造型艺术元素的审美演变及其文化传承》

材料一   唐朝末年，北方汉人纷纷避乱，北出长城，带去了中原先进的生产技术和生活方式。耶律阿保机在建立辽国之后，就使用了从燕蓟地区俘虏去的许多汉族士人，如康默记、韩延徽、韩知谷等人，仿照汉制为辽国制定一些典章制度。西夏元昊仿效北宋政府的组织，建立了一整套官制、兵制。

——摘编自翦伯赞主编《中国史纲要》等

材料二   元代多元文化体系内的交流影响，并不局限为先进文化影响落后文化的单向变动，而是蒙、汉、色目不同文化之间的相互“涵化”。这些显然有利于蒙古、汉地⋯⋯吐蕃各自文化在多元刺激竞争中不断吸收外部有益营养而良性发展，最终成长为19世纪末中华民族和文化共同体的五大组成部分之一。

——摘编自李治安《元史十八讲》

中国对苏俄“新经济政策”的研究。苏俄实行“新经济政策”的第一时间，中国知识界就做了相关的报道和研究。从那以后，就一直没有中断。至今已有100多年。这100多年的研究史出现了4个高潮时期。第一次高潮出现在20世纪20年代，以孙中山为代表的国民党人，以民生主义来解读“新经济政策”，弥合了双方的理论差异。以陈独秀、瞿秋白为代表的共产党人积极响应这一政策，指出其实质是把马克思主义的抽象原理和俄国具体国情相结合。第二次高潮是20世纪50年代，毛泽东借鉴“新经济政策”的经验，结合中国的实际，提出新民主主义理论。刘少奇提出过渡理论，指出在很长一段时间内，要巩固新民主主义制度，不要急于过渡到社会主义。第三次高潮在20世纪80年代，以杨承训为代表，紧紧抓住“社会主义商品经济理论”这条主线，分析了计划与市场的关系、多种分配方式、多种经济成分、引进外国资本、改善上层建筑等一系列问题。第四次高潮是20世纪90年代以来。国内对“新经济政策”的研究进一步向纵深发展，很多学者从现代化、俄国历史整体、国际共产主义运动等角度来研究，视野更加宏大。

——摘编自《苏俄“新经济政策”中国研究史》