材料一：光绪年间的黄浦江畔，房屋多为西式，轩敞华丽，有高至六、七层者，钟楼矗立，烟囱如林，入夜则灯火辉煌，明如白昼……大厦商铺、中西邮局、洋行、海关、银行、电报局、丝厂、船坞、轮船公司皆在焉……还有一些以营利为目的“蕃菜馆”“面包房”“咖啡店”出现，许多身着西装的中国人在此出入。
——摘编自李维清主编《上海乡土志》
材料二：这次战役是抗日战争时期中日军队之间的首次主力会战，交战双方总共投入近百万兵力，持续了三个多月。它为上海和长江下游工厂与物资内迁赢得了时间，为中国坚持长期抗战起到重大作用。此后八年间，日军陷入泥沼般的持久战中不能自拔，最终被彻底击败。……毛泽东主席曾高度赞誉“八百壮士”，称其为“民族典型”。
——摘编自《资深外交官厉声教追忆老上海的抗战岁月》
材料三：上海不折不扣贯彻落实党中央的战略部署，在服务国家大局中抢抓发展机遇。1993-2019年，浦东外贸进出口总额从26亿美元提高到20514.73亿元。GDP超过3.8万亿元，人均GDP超过2万美元。中国芯、蓝天梦、创新药、智能造、未来车、数据港等体现新技术、代表未来发展方向的六大重点产业表现亮眼。同时，长江流域外向型经济发展大幅跃升，以上海为核心的长三角地区成为我国经济一体化程度最高的区域之一。
——摘编自钱智等《浦东开发开放三十周年评估与建议》
(1)根据材料一，概括上海社会生活方面向近代转型的主要表现。结合所学知识，分析近代上海社会生活转型较早的原因。
(2)根据材料二并结合所学知识，指出淞沪会战的意义。
(3)根据材料三并结合所学知识，概括浦东开发的成就并分析其原因。
材料一：早期京剧从编剧、演员到乐师、化妆师，无一不是男人；剧中演员无论老幼，均由男人扮演；当时培养京剧人才的科班不招收女学生，男演员不招收女徒弟。到了1735年，乾隆下旨禁止女子进入戏院。
材料二：在1845~1861年间上演的以旦角为主的京剧剧目中：愚蠢的女人、邪恶淫荡的女人和专门诱惑男人的女妖怪约占34%；贞洁烈妇、贤妻良母约占31%；少数剧目中也有一些武艺高强的女性形象（约占20%），通常由武旦扮演，在表演中多以武打为主，重在显示演员的武功，人物性格刻画被置于十分次要的地位。
材料三：在1917~1937年创作的以旦角为主角的83个新戏中，女主角大胆追求爱情的28出；表现贤妻良母、贞洁烈女的24出；表现巾帼英雄的10出；反映妇女遭受迫害摧残的7出；表现女妖怪的6出。这一时期内即使塑造的是女妖怪，也大多善良可爱；至于舞台上的女神，更是美的化身。值得注意的是，这一时期还出现了不少控诉对女性的虐待和摧残的戏，表现了对女性不幸遭遇的极大同情。
——以上材料均摘编自黄育馥《京剧——观察中国女性地位变化的窗口（1790~1937）》
(1)根据材料一、二并结合所学知识，概括女性在早期京剧中的地位并分析其主要原因。
(2)根据材料二、三并结合所学知识，指出1917~1937年女性在京剧形象中的变化并说明其影响因素。
材料一 1911年，辛亥革命废除了帝制，建立民国。社会风气开化，上衣下裙和上衣下裤成为女子的时兴装束，裤装大受女性青睐，裤装外穿不分阶层，行动方便，合乎潮流。1919年之后，新文化运动唤醒了人们对美的追求，中国妇女开始领悟到“曲线美”的重要性。以旗袍的变化为例，受欧美服饰的影响，20世纪20年代中叶以后，宽大的旗袍开始收腰，长度缩短。抗战时期，时局动荡，经济萧条，物资匮乏，物价飞涨，尺丝寸缕也变的非常昂贵。大多数国民无心于服饰的奢侈，力求节俭。
——摘编自赵燕《民国时期女性服饰变迁特点探析》
材料二 民国政府在1916年与1928年分别颁布了《内务部通咨各省劝禁妇女缠足文》与《禁止妇女缠足条例》，将摒弃陋俗事象上升到国家意志通过法律方式极力反对裹足，强制制止摧残妇女的裹脚鞋、弓鞋。《遂安县志》（1930年铅印本）中记载：“放足之风，近始渐盛，城市幼女多天足，惟乡僻仍多缠足者。”随之兴起对天足及对人体自然形态美的追求，西式塑胸内衣逐渐也在城市推广，新的服饰文明风尚逐渐在城市妇女中流行。《磁县县志》（1941年）记载：“富者探亲戚时，下更加扎裙子。虽扎短衣，务求宽大肥裕。男女贫者，只著短衣，富者除短衣外，夏有大衫，冬又有大袍、马褂。”可见，这些地方志从服装式样、服饰面料、色彩等全方面阐释了当时女性服装的传统造型在民间仍为主流形式。教会学校在清末的创办带来了一些外来文明与时尚风俗的思想观念，西方的教育制度和教学方法等也给国内带来全新的学识视野。
——摘编自崔荣荣，牛犁《民国汉族女装的嬗变与社会变迁》
(1)根据材料一并结合所学，概括民国时期女性服饰变迁的特点。
(2)根据材料并结合所学，分析影响民国时期女性服饰变迁的因素。
材料一 《春秋》大一统者，天地之常经，古今之通谊也。今师异道，人异论，石家殊方，指意不同，是以上亡以持一统；法制数变，下不知所守。…邪辟之说灭，息，然后统纪可而法度可明，民知所从矣。
——摘自《汉书董仲舒传》
材料二 深衣属于汉服，国上衣、下裳相连，“被体深，故谓之深衣”，后成为儒生的专有服饰。南宋理学家朱惠曾设计一种礼服，称为“朱子深衣”。朱子深衣的每个细节都融入了儒家礼仪教化的理念。该礼服的上衣为四幅（布），代表一年有四季，下裳为六幅，破为十ニ，即由十ニ片布组成，代表一年有十ニ个月，体现了天人合一的思想；衣袖呈圆弧状以应规，交领处成矩状以应方，代表做人要规矩；后背处一条中缝从颈根到脚踝垂直而下，代表做人要正直。
——据《朱子家礼》等
材料三1912年孙中山提出要设计既体现命精神又符合审美需求的新式服装，这就是后来的中山装。中山装是既区别于中国传统服装又区别于西服的新式服装。中山装体现出平民的实用风格，在继承传统理念的基础上也寓意三民主义等新观念：前衣襟有五粒纽扣，代表“五权（行政权、立法权、司法权、考试权、监察权）分立”；四个口袋，象征“国之四维（礼义廉耻）”；三粒袖扣，表示“三民主义”。孙中山创立的五权宪法体制和三民主义在服装上得到了体现，中山装成为革命的象征符号。孙中山带头穿中山装，国人竟相效法。中山装成为革命与时尚的象征，风靡一时。
——摘编自陈蕴菡《崇拜与记忆：孙中山符号的建构与传播》
材料四 建筑室内空间的顶棚，藻井通常只用在宫殿。唐代“一凡王公以下屋舍，不得施重拱、藻井及五色文采为饰”…“中庸”的观念体现在建筑平画作对称布置，布局上必须有一条庄重的南北中轴主线，起着中枢神经的作。也显“中为应之谓，盾为经久不渝之建筑“以天为遵”并“致中和】更地马，万物育焉。”
——据尹晖《中国古代建筑设计与传统文化思想》等整理
(1)根据材料一，结合所学知识，指出董仲舒“大一统”思想的基本观点，并简要分析“邪辟之说灭息”所带来的影响。
(2)据材料二、三并结合所学知识，比较朱子深衣与中山装在服装设计上的异同。
(3)据材料三并结合所学知识，说明中山装流行对中国近代社会的影响。
(4)根据材料四，概括中国古代建筑所体现出的特点，结合所学知识，例举凸显“中庸”观念的中国古代建筑两例。
材料一 晚清以来，伴随着西风东渐，星期制传入中国。戊戌维新时期，维新派视星期制为文明之制，主动仿行。而湖广总督张之洞规定两湖书院的学生只准休旬假（十日放假一日），不得过星期日。1902年至1911年夏，由于清政府推行新政，各学堂、中央各部和地方衙门陆续实行星期日公休制度。1912年民国肇建，南京临时政府“期与世界各强国同进文明”，采用了星期日公休制度。与此同时，星期制也在社会上广为流行，渐成都市生活中新的工作与休闲的节奏。合理的休息与适度的休闲，在一定程度上改变了国人的精神面貌。
——摘编自湛晓白《时间的社会文化史》
材料二 1949年之后，新中国沿用近代以来形成的星期日公休制度。1995年3月25日，国务院发布第174号令，规定“国家机关、事业单位实行统一的工作时间，星期六和星期日为周休息日”，自1995年5月1日起施行。利用和过好双休日，对于整个社会的劳动生产、消费休闲和社会风尚都有很大影响，从星期日公休制到一周双休，体现了社会文明的进步，也为个人自由发展提供了更多可能性。
——摘编自《人民日报》等
(1)根据材料一并结合所学，概述晚清至民国星期制普及的时代背景。
(2)根据材料并结合所学，简析近代以来星期“公休制”对社会生活的影响。
材料一 中产阶级家庭的理想是男主外、女主内，妇女远离职场的竞争。而在实际上，19世纪有大量的中产阶级妇女进入教师、护士、职员等行业，也有许多中产阶级妇女参与投资和经营活动：投资运河、铁路、海运业、政府债券、银行保险、经营商业和工业企业等。1870年，议会通过英国历史上第一部《已婚妇女财产法》以保证妇女独立经营或工作所获得的经济收入，这是英国妇女拥有独立财产权的开始。19世纪英国中产阶级妇女的投资经营活动规模和数量虽然很有限，但它不仅发挥了在英国经济发展和经济扩张中的重要作用，同时也增强了女性在公共领域和私人领域的影响力，由此推动了社会向两性平等的方向发展
——摘编自潘迎华《19世纪英国中产阶级妇女投资经营活动及其原因分析》
材料二 1901年4月，《中外日报》刊出的一篇题为《拟上海女学会说》文章，作者认为身为女性“有改革之责，发言之权”“中国之积弱由于女权之放失，女权之放失由于女学之式微”“倡兴的'女学'，不只是为了‘强国’，还为了争取‘女权’。女学者，全国文明之母；女权者，万权之元素”。1904年，天津《大公报》上发表女子吕碧城诗文，她继续提倡女学和女权，认为倡办女学的目标，不只是使女子“助国家之公益”。还在于“激发个人之权利".
——李长莉《晚清知识女性的“新妇女观”》
(1)据材料一指出19世纪英国中产阶级妇女的角色变化，概括19世纪英国中产阶级妇女投资经营这活动的特点，结合所学知识分析其社会背景。(2)据材料二概括晚清女性解放运动初兴时期“新妇女观”的主要内容，结合所学知识分析其影响。
(3)综合上述材料，谈谈你对近代妇女解放的认识。
材料一 竹枝词三首考非何物共呼名，市上相传豆制成。色类砂糖甜带苦，西人每食代茶烹。
——摘编自颐安主人《沪江商业市景词》
牛酥羊酪作常餐，卷饼包麰日曝干，留行中华佳客到，快呼请上水晶盘。
——摘编自招隐山人《申江纪游》
荷兰冰水最清凉，夏日炎炎竞爱尝。中有柠檬收敛物，涤烦祛秽带琼浆。
——摘编自颐安主人《沪江商业市景词》
材料二 从“食”的变化中，可以反映出一个社会的贫富盛衰，可以体味社会历史的变迁。……改革开放前，食物匮乏单调、票证盛行，人们营养不足，有些农村没有解决基本的温饱问题。改革开放以来，物质生活已经极大地丰富了，人们对于吃的要求也越来越高，不仅要“吃好”，还要吃得健康，科学卫生观念深入人心。人们讲究营养均衡，粗细搭配，口味清淡等。食，已经不单单是生活的温饱品，渐渐变成了一门艺术，一门文化。
——摘编自陈光《从衣食住行看改革开放以来的变化》等
(1)归纳材料一所反映的近代中国的社会现象。结合所学知识，说明这种现象产生的影响。
(2)根据材料二并结合所学知识，指出改革开放以来中国“食”文化的变化。
(3)综合上述材料并结合所学知识，指出影响人们生活习俗的因素。
材料一 中西服饰样式结合的中山装在辛亥革命后和西服一起成为主流正装，中西合璧的改良旗袍成为民国女性的流行穿着。另一方面，当时较保守的中年人及公务人员交际时的装束为长袍、马褂、头戴瓜皮小帽或呢帽，下身着中式裤子，足蹬布鞋或棉靴。这种装束在民国时期的中下层社会有着巨大的市场。
——摘编自张晓瑾《清末到民国的服饰改革与社会心理的变化》等
材料二 新中国成立初期至60年代前半期，女性以简单朴素的列宁装、布拉吉（俄语连衣裙的音译）和齐耳的短发为时髦装束，男性则以中山装、军装等庄重、朴素的衣服为主。
——摘编自严昌洪《20世纪中国社会生活变迁史》等
材料三 20世纪80年代初，服装店几乎没有，居民一般都是凭票买布后再自己做。90年代后，人们就只穿买的衣服了，而且衣服的颜色、款式很多喇叭裤的出现是在款式上的大胆突破；穿皮鞋的人越来越多，不仅注重舒适，更注重美观、大方。高跟鞋成为女性展示魅力的最爱。
——摘编自朱汉国等《走向现代化的历程（社会生活卷1949—2000》
（1）概括材料一中民国时期的着装特点，并结合所学知识说明原因。
（2）指出材料二中这些服饰出现的时代背景。
（3）材料三中服饰由“自己做”到“买”反映出经济体制发生了怎样的变化？概括20世纪80年代后中国服饰的特点。
材料一 在宋代，士庶服饰的儒雅化体现在服饰领域的各个方面。以头巾为例，头巾是宋代文人士大夫的至爱，往往能显其风雅之情趣。尤其是以某一名士所戴头巾命名者，更是风行于世。如程子巾——相传宋代理学创立人程颢曾戴此巾，故名……宋代士大夫总是自觉不自觉地将浓郁的文化意识带进服饰天地，如林景熙诗曰：“爆竹声残事事新，独怜临镜尚儒巾。”在《历代名臣像》中岳飞就是头束幅巾、身着圆领襕衫的儒将形象。因此所谓“儒将”和“儒帅”，便成为宋人品藻军事将帅的一种审美风范。
——摘编自竺小恩《论宋代服饰文化的儒雅化趋向》
材料二 1912年4月1日，孙中山在南京参议院解职辞中说：“又凡政治、法律、风俗、民智种种之事业，均须改良进步，（中国）始能与世界竞争。”惟其如此，辛亥革命后的改革社会风习之举，对于中国近代社会的新陈代谢就具有不可以区区视之的意义。民国初年，有人在《时报》上发表了以《新陈代谢》为题的文章，其中写道：……新礼服兴，翎顶补服灭；剪发兴，辫子灭；盘云髻兴，堕马髻灭；爱国帽兴，瓜皮帽灭；爱华兜兴，女兜灭；天足兴，纤足灭；放足鞋兴，菱鞋灭；……
——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》
(1)根据材料一并结合所学知识，分析宋代服饰文化出现儒雅化趋向的原因。
(2)根据材料二并结合所学知识，概括民国初年服饰变革的特点，并说明服饰变革对近代中国社会的积极影响。
材料一 在鸦片战争以后相当长的一段时间里,传统的社交礼俗和祭典礼俗,包括称谓、见面礼等仍在社会上占据主导地位。人们见面要行作揖、拱手、跪拜、请安等礼。跪拜本是互相致意的姿势,但在封建时代它成为敬重、臣服的一种礼节,以体现封建社会的等级尊卑,跪拜主要对尊长,最隆重的是行三跪九叩大礼。与此相道应,“大人”“老爷”“太太”“老太太”等称谓仍然流行。
——摘编自薄海玲《浅谈中国近代社会风俗的变化》
材料二 下面是中华民国临时政府发布的礼制
（1）根据材料一并结合所学知识,指出当时礼仪制度存在的社会问题并分析其原因。
（2）根据材料一,指出材料二所述礼制发生的新变化,并结合所学知识分析该变化的主要原因。
