1 . 19世纪中期以来，美国传教士遭到中国“暴民”的袭击，而中国劳工同样被美国工人的暴行所伤。美国传教士兼公使秘书威廉姆斯在1868年指出“如果在中国的美国人遭受的痛苦超过了至1855年以来在美华人所忍受痛苦的1/10，战争肯定因此发生。”据此可知（       ）

A．华夷观念引发第二次鸦片战争	B．美国试图派兵镇压太平天国运动
C．中美关系存在严重的不公平性	D．在华传教士致力于改善中美关系

2 . 清朝雍乾时期，在聚族而居地区，“于族长之外，设立族正，官给印照，责令约束族丁”。族正既不同于族长，又不同于政府官员，具有双重身份，成为政府与宗族之间的媒介。这一制度的推行，旨在（     ）

A．加强基层社会治理	B．强化强宗大族的势能
C．革新地方行政区划	D．弱化政权族权的结合

3 . 下表是民国初期关税自主运动的情况统计。据此可知（     ）

时期	内容	结果
临时政府时期	外务部照会各国公使,要求修订税则,提高税率	各国公使以民国政府尚未被列强承认为借口加以拒绝
袁世凯时期	筹划成立税则修订委员会,准备修改税则	列强并不同意修订税则,后因一战爆发,该计划化为泡影
段祺瑞时期	颁布“国家关税条例”,提高对无约国进口商品的关税标准	遭到列强的强烈反对

A．中国开始逐渐丧失关税自主权	B．民族独立是实现关税自主的根本前提
C．民国政府积极推动关税法制化	D．收回关税自主权已成为社会普遍诉求

4 . 阅读材料，完成下列要求。

材料   秦汉是一个波峰，其时帝国的规模、制度的进步和管理的水平，都处于古代世界的前列；魏晋南北朝则陷入波谷：帝国面临着动荡、分裂，在体制上也出现了变态、扭曲。秦汉的制度文化展示了巨大的惯性，它使帝国政治在穿越了各种波动变态之后，仍得以“回归”于其历史运动的“轴线”。所谓“两千年一贯制”，并不是一个线性上升的进程，然而在各种事象的沉浮动荡中人们看到了一条“轴线”，它最终呈现为各种上下波动、左右摇摆所围绕和趋向的东西。这个变迁的“中轴”就是我们所说的“常态”，而“常态”其实是“动态”的。“回归”是指“回归”于发展的“轴线”，是包含进化和发展的，并非全盘复旧。

——整理自阎步克《波峰与波谷-秦汉魏晋南北朝的政治文明》

请以材料中的“常态、变态与回归”为视角，结合中国古代史所学知识自拟一个观点，并进行阐述。（要求：观点明确，史论结合，逻辑清晰，行文流畅）

5 . 乾隆三十七年（1772年）上谕所言：“旧例原恐漏户避差，是以五年编造，今丁既摊入地粮，滋生人丁又不加赋，则编审不过虚文。”因此，朝廷下令（     ）

A．滋生人丁，永不加赋	B．赋役合并，一概折银
C．固定丁银，摊丁入亩	D．户籍簿册，永停编审

6 . 阅读材料，完成下列要求。

材料一   17-18世纪，随着海上贸易的发展，西方商船来到中国，以丝绸为载体的中国服饰文化逐渐被欧洲人了解。一些英国女性穿上了面料柔软舒适的刺绣服装。几乎可以毫不夸张地说，凡是略有规模的英国贵族豪宅中，至少有一个房间是用精美的中国丝绸墙布来装饰的。而当来自东方的纺织品不能满足市场需求时，欧洲工匠开始设计、生产带有中国元素的纺织品，在模仿中国服装款式时通常会融入西方的裁剪和缝制方法。当时有些欧洲艺术家在接触到中国纺织品后，从中汲取了灵感，开始自由表达自己的奇思异想。

——摘编自刘海翔《欧洲大地的中国风》

材料二   晚清时期，大量的舶来品进入中国，西方服饰在沿海商埠随之出现，有些中国人开始穿西服。民国政府在1912年颁布《服制条例》，规定标准礼服以西服为主，后来各地出现了不少西服店。当时的北京，虽然作为外套的西服并未得到普及，但西式衬衣、针织衫、西裤等已逐渐得到推广。社会上也有反对易服的声音，认为穿西服是“崇洋媚外”“冒充上等人”。有人在《申报》上发文反驳：“欧化逐渐东开，国人多喜穿西装，取其穿之能有活泼的气象与振作的态度，而且便捷无拖沓。”与孙中山有关的中山装，其设计受到西服的影响，但衣领等部位仍保持民族特色。

——摘编自王建朗《两岸新编中国近代史·民国卷》

(1)据材料一概括中国服饰在近代欧洲传播的基本情况，并结合所学知识，说明其历史背景。
(2)据材料二概括指出西服在近代中国传播的特点。
(3)据材料一、二并结合所学知识，简析中外服饰交流的意义。

7 . 如表所示为1908年清廷颁布的《资政院章程》中的部分规定。据表可知，当时（     ）   

第一条	资政院“以取决公论，预立上下议院基础为宗旨”“新定法典及以后修订”
第十五条	前条所列第一至第四各款议案，应由军机大臣或各部行政大臣先期拟定
第十六条	所议法案的颁布须请旨拟夺

A．军机处仍处于权力中心	B．司法独立已是大势所趋
C．传统政治影响依然较大	D．政治体制改革已达共识