1 . 阅读材料，完成下列要求。

材料   启蒙时期批判传统伦理的一个重要主题，即以个人主义批判礼教之宗法主义家族伦理。陈独秀倡言“尊重个人独立自主之人格，勿为他人之附属品”。中国伦理变革，应“以个人本位主义，易家族本位主义”。李大钊也将家族制度归为摧折个性的“万恶之源”。新中国成立后，为打破旧伦理束缚和思想观念、建立新型家庭婚姻秩序和伦理秩序，《婚姻法》成为新中国最早颁布的重大法律。20世纪80年代以后，经济、社会得到大发展，家庭结构与功能逐渐“小型化”：其一指家庭结构、规模逐渐由繁变简、由大变小；其二指家庭职能逐渐由多变少。 由此引起了夫妻、亲子等婚姻家庭伦理关系的重大变化。家庭关系的轴心已由亲子关系转移到夫妻关系，家庭的关注重心开始由长者下沉到年轻人和儿童身上。

——摘编自赵庆杰、王利华《近现代中国社会家庭的伦理解读》

(1)根据材料并结合所学知识，概括中国近现代家庭伦理关系变化的特点。
(2)根据材料并结合所学知识，归纳中国近现代家庭伦理关系变化的原因。

2 . 阅读材料，完成下列要求。

材料一   魏晋南北朝时期南北方流行“袴褶服”，劳动人民将袖口部分逐渐收紧，形成了窄袖衫、小口裤等样式，从此中华民族上衣下裤的服饰形制普遍推广开来。北魏建立政权后十分重视服饰礼仪的作用，从拓跋珪到孝文帝，逐渐将其延伸到日常生活领域，改穿农耕汉服。游牧文化和西域文化的服饰在民族杂处和商旅往来中汇聚，各种文化传播也为这一时期服饰文化的自由发展创造了良好的环境，《旧唐书·舆服志》记载当时“爰至北齐，有长帽短靴，合袴袄子，朱紫玄黄，各任所好”的现象。这些服饰元素，成为唐代及后世中华集体记忆可视性符号之重要组成部分。

——摘编自江冰《魏晋南北朝服饰文化论略》

材料二   在近代，女式服装的西化比男式早。在鸦片战争前后“上海女界喜效夷装，衣必袒购露臂，裤必长不及膝，袜必长统，履必高底，其形式介于华夷之间。在染欧化之沪人视之固觉时髦然使骤入守旧派目中，其不诧为妖孽也希”。这些追赶新潮的上海女性成了领导近代中国女性时装潮流的先行者。追求新奇的潮流同样反映在男装方面。洋泾浜一隅，五方杂处，服色随时更易，商绅及其子弟、一般市民，乃至仆隶佣人中都不乏追踪时尚者。戴墨镜、口衔洋烟，无论晴雨都带把洋伞，成为官商士庶的特定时装，一时相习成风，恬不为怪。

——张敏《试论晚清上海服饰风尚与社会变迁》

材料三   近代欧洲服装根据不同的特征分为文艺复兴时期、巴洛克时期和洛可可时期。文艺复兴时期的服装，曾以夸张而膨胀的外观来表现人性的复苏；巴洛克时期的服装进一步突出感官效果，将服装引入现实的自由生活；至洛可可时期，以女性为中心，袒胸与夸张的撑裙证明了现世的享乐主义的泛滥。服饰流行的中心不再局限于以意大利为中心，呈现西班牙风、德意志风、法国风、波兰风等，地区风格之间时兴时衰。工业革命后，服饰需求越来越多样化，各个阶层由于自身需要穿着简便、合体的衣服。

——摘编自徐思民《西方服装史》

(1)根据材料一并结合所学知识，归纳魏晋南北朝时期服饰文化的特点并分析其形成的历史背景。
(2)根据材料二并结合所学知识，分析近代上海服饰变迁的影响。
(3)根据材料三、概括近代欧洲服饰演变的趋势。
(4)根据上述材料并结合所学知识，谈谈你对服饰文化变化发展的认识。

3 . [餐饮业与时代发展]

材料18世纪以前，西欧人很少外出就餐，绝大多数人都在家里做饭吃。

1765年，巴黎大街上一个名叫布朗热的男子开设了一家有座位的餐饮店，并称之为“餐馆”。法国大革命爆发后，贵族佣人大批失业。无奈之下，他们掀起了一场餐饮业的变革。1789年，巴黎的餐馆不到百家。随着各地人员流动，越来越多的餐馆出现在巴黎街道。十年时间，餐馆数量已增长至500家，餐馆已变成王公贵族家餐桌的替代品。

19世纪英国人的生活方式发生了翻天覆地的变化，传统家庭受到了巨大的冲击，它们从生产单位变成了消费实体。人们开始离家工作，也在其他地方展开各类社交活动，包括饮酒吃饭等消遣项目。城市中酒店、餐馆、酒吧成倍增长，1818年发表的《伦敦一览》中评价：“也许在这个世界上，只有这座都市能给予劳动者与中产阶级如此多的生活享受。”

20世纪50年代，美国高速公路不断延展，汽车快餐餐厅的拓展也紧跟其后，把守在各个高速出口附近。很快，快餐就在全美国流行起来。快餐店对产品标准进行数字化管理，任何人只要按照数据操作，都可以炸出味道统一的薯条。

——摘编自[英]威廉·席特维尔著《餐馆：一部横跨2000年的外出用餐文化史》

(1)根据材料，简述西方餐饮业发展的历程。
(2)根据材料并结合所学，任选一个时期，评析这一时期餐饮业的发展。

6 . 阅读材料，回答下列问题。

材料一   在中国社会的漫长发展历程中，由于封建等级制度以及传统礼教的压迫，女性在社会中处于底端。传统社会提倡的“男尊女卑”“女子无才便是德”，女子需要缠足、无受教育权、无参政权、无婚姻自主权，要“足不出户”，要听“父母之命、媒妁之言”。

——余瑶《<中国女报>对提升女性地位的呼吁及其社会影响》

材料二   1919年末《新青年》发表《本志宣言》宣称，“我们相信尊重女子的人格和权利，已经是现代社会生活进步的实际需要，并且希望他们个人自己对于社会责任有彻底的觉悟”。重塑妇女独立人格带来的不仅有空前的心灵觉醒和思想解放，而且直接推动着妇女在实践中反抗封建家庭和礼教的实际斗争，如剪发、争取教育平等、社交公开、赴法勤工俭学等一系列运动，这有力的推动了中国妇女的意识觉醒和妇女解放的进程。

——摘编自刘红《新文化运动中的妇女解放思想》

(1)根据材料一，概括女性地位低下的原因。
(2)综合上述材料并结合所学知识，谈谈当时中国妇女解放的出路。

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一由于中国古代严格的等级制度和经济发展状况，普通民众的衣料基本是和丝绸无缘的，他们大多穿着麻布和皮革。棉花在唐代从印度传入，宋元时期棉花在长江中下游普遍种植。元朝黄道婆借鉴海南岛黎族的棉纺织技术，在松江府乌泥泾镇传授改进后的棉纺织工具和棉纺织技术，之后松江府各地的棉纺织业很快在全国处于领先地位，棉纺织技术的快速发展和推广使柔软亲肤保暖的棉布成为广大普通民众的衣服布料，纺织棉布也成为中国农村家庭手工业的主要内容。

——摘编自黄时鉴 《中国历代史话》

材料二辛亥革命后摆脱旧习、剪辫易服、向西方学习，成为当时社会思想的主流，人们争相抢购洋货洋装，西服所用布料羊毛呢绒也成为畅销商品，在这个风潮中，民族工业加大毛纺织业的投入，毛纺织业得到快速发展，毛呢制品开始进入寻常百姓家庭，但在很多传统节日和场合，丝绸和棉布制作的长袍马褂及传统裙装还是主要服饰，一些赶时髦的青年还穿着最流行的化纤材料服装招摇过市。民国的民众服饰属于古今结合中外并存的状态。

——摘编自勾爱玲《辛亥革命与中国近代服饰的演变》

(1)根据材料一、二并结合所学知识，说明中国民众服饰面料的变化。
(2)根据材料一、二并结合所学知识，概括影响中国民众服饰面料变化的主要因素。

8 . 阅读材料，完成下列要求。

材料一   清朝时，北京有很多皇家园林，由内务府的特别机构奉宸苑管理和维持。紫禁城内有皇家花园；皇城内有北海、中海和南海三大湖泊，亭台楼阁点缀其间；城郊有颐和园。此外，北京城还有众多皇室庙宇，如社稷坛、太庙、天坛、地坛、先农坛等。高官显贵往往拥有华丽的花园，老百姓只能偶尔逛逛民间庙会和城郊的西山，街道成为他们最主要的娱乐场所。1914年，民国政府建立京都市政公所，让其担负改造旧的城市面貌从而改善人民生活的责任。同年，社稷坛被市政公所改造为中央公园，向公众开放，成为北京第一个近代公园。其建设经费主要依靠北洋政府财政支出、城市居民捐赠以及门票收入。后来，北海、天坛、颐和园等纷纷向公众开放，近代公园逐渐发展成为集娱乐、商业、文化和政治活动于一体的多功能场所。

——据（美）史明正《从御花园到公园20世纪初北京城市空间的变迁》

材料二   清末民初， 归国学人引入西方“都市森林化”城市规划理论。1931年，国民政府实业部第一次下令要求各省市筹建森林公园，以开发城市风景、增益民众健康，南京、北平等先后响应。1934 年，经实业部再次敦促后，汉口、开封等着手试行；两年后，实业部又提醒其余省市筹设切勿懈怠。然而不久后该令几近中止，森林公园建设不了了之。许多“在建”的森林公园并未完成；建成的森林公园，因城市交通和经济条件所限，主要吸引热衷西式生活风尚的都市青年或中上层社会群体，普通市民对森林公园的接受程度并不高。

——据左承颖《“森林”进入城市：民国时期森林公园筹设研究》

材料三   改革开放以来我国城市绿色高质量发展目标

年份	1980	1989	1991	1992	2001	2007	2013	2017	2018
目标	绿色城市	卫生城市	山水城市	园林城市	宜居城市	生态园林城市	海绵城市	森林城市	公园城市

——据韩若楠等《改革开放以来城市绿色高质量发展之路》

(1)根据材料一并结合所学知识，指出20世纪初北京城近代公园与传统皇家园林、庙宇的差异。
(2)根据材料二并结合所学知识，概括影响南京国民政府统治时期森林公园建设的主要因素，并分别予以说明。
(3)根据材料三并结合所学知识，指出改革开放以来中国城市绿色高质量发展所蕴含的先进理念。